Le stróngole (ostrongələ) sono un tipo di pasta fatta a mano, simile a maccherone di grande formato, caratteristiche della tradizione culinaria della Valle Siciliana, particolarmente diffuse nel territorio di Isola del Gran Sasso e di Tossicia. Chiamate nel dialetto locale li strónghëlë, sono citate e descritte nel fondamentale lavoro di Giuseppe Savini del 1881, La grammatica ed il lessico del dialetto teramano, in cui l’insigne linguista e filologo teramano ne riconduce il nome alla loro forma cilindrica e arrotondata, derivandolo dal greco στρογγύλος (strongýlos), “rotondo”, transitato poi attraverso la forma latina strongylus.

Savini sottolinea come il nome stesso del piatto ne rappresenti la forma fisica, e lo cataloga non solo in termini di alimento ma quale elemento distintivo del patrimonio linguistico e culturale dell’Abruzzo teramano. Un altro aspetto rilevante della descrizione di Savini è il riferimento alla tecnica di lavorazione manuale necessaria per ottenere questi “grossi spaghetti”, differenziandoli dalle paste più comuni o “trafilate” dell’epoca: l’impasto era “rullato” passandolo con forza sulla spianatoia sotto il palmo della mano per acquisire infine una sezione circolare e una forma piena, come precisa ulteriormente quando illustra la preparazione delle altre paste realizzate manualmente. È proprio la specifica azione della “rullata”, dunque, a distinguere le stróngole dai maccheroni alla chitarra, che vengono invece “tagliati” dalle corde.

A San Pietro di Isola del Gran Sasso questa pasta tipica è nota in ogni casa; veniva preparata tradizionalmente a Carnevale o nelle feste più importanti, in genere nel periodo invernale. L’uso delle uova nell’impasto ne faceva una pietanza d’occasione, in base alle disponibilità della famiglia; in tempi di povertà, ricorda Maria Scalone, le uova erano merce di scambio per acquisire il prezioso sale, e solo raramente potevano essere utilizzate per fare la pasta o altre preparazioni alimentari. In perfetta rispondenza con quanto esposto da Giuseppe Savini alla fine del XIX secolo, le stróngole di Maria hanno una struttura compatta e una consistenza soda, scaturite dalla miscela di ingredienti – farina, uova e sale – e dalla lavorazione energica della massa tramite l’uso della parte inferiore del palmo della mano, in prossimità del polso, che schiaccia ripetutamente l’impasto fino a portarlo alla densità desiderata.

Dopo un breve tempo di riposo, il panetto viene steso esercitando pressione con il mattarello sulla spianatoia; quando ha raggiunto una sufficiente estensione e un adeguato spessore, inizia la fase più complessa della lavorazione: avvolta attorno al mattarello, la sfoglia viene schiacciata e distesa al contempo con movimenti ritmici delle mani, che si allargano e stringono attorno all’asse dello strumento come sul battente di un telaio, per arrivare a ottenere una superficie ampia e circolare, abbastanza sottile ma robusta al tatto, arrotolata a partire da due capi fino a formare un doppio rotolo congiunto, tagliato infine in strisce sottili con il coltello.
Esempio di cucina legata alla tradizione pastorale e contadina del Gran Sasso rurale, le stróngole sono spesso condite con saporiti sughi di carne, identificate tuttora come “il piatto della domenica” o della festa anche se nel tempo se ne è persa la rigida distinzione dalla cucina più povera dei giorni feriali, espressione emblematica dell’ingegno contadino che trasforma ingredienti semplici in una pasta dalla consistenza unica.